Baubericht: Spähpanzer 2 A1 'LUCHS'

Beim Wickeln des Drahtes um die Schraube muss man drauf achten, dass der Draht auf Spannung gehalten wird und sich also eng an die Schraube anschmiegt. Nur so erhält man 'gerade Wicklungen' mit identischen Abständen. Das Abschneiden auf die passende Länge ist danach die leichteste Übung.

In Bezug auf das Verbauen meiner selbstgemachten Federn kam ich zu dem Entschluß, dass die Enden jeweils mehr Auflage- ist gleich Klebefläche brauchen als der Draht einfach hergibt. Also brauche ich eine Art 'Adapter' ... und als Kleber nicht der normale Sekunden-, sondern 2-Komponentenkleber. Dieser hält mehr Belastung aus, bevor er nachgibt.

Achsschwingen beweglich

Nach der Stellprobe wurden die Federn verklebt - und der nächste Arbeitsschritt bestand darin, diese neu aufgebauten Achsschwingen ebenfalls beweglich zu machen.
Durch ausgiebiger Betrachtung verschiedener Fotos von LUCHSen im Gelände (oder auch auf einer Wellenbahn) brauchte ich 'nur' eine bewegliche Achse. Meine Gedanken dahin waren einfach, die Umsetzung dazu erwies sich jedoch wieder als zeitaufwändig und war geprägt von Genauigkeit bei den Arbeiten!

Vervollständigen der Wanne

Nachdem die Einzelteile der Achsen soweit vorbereitet waren, konnte ich diese zueinander fügen - wie man auf dem rechten Bild erkennen kann.
Damit die ganze Konstruktion auch Sinn macht - und ich später die Achsen in verschränktem Zustand fixieren kann, habe ich die Resinreifen mit etwas Holzleim an den Achsen verklebt. Durch den Holzleim halten die Reifen verhältnismässig fest auf den Achszapfen, lassen sich aber wieder problemlos lösen - und auch die Leimreste an Reifen und Achsen sind ganz leicht mit dem Fingernagel zu entfernen.

Nun konnte ich mich wieder der Oberwanne widmen - mit den weiteren Anbau- und vor allem Ätzteilen!
Die folgende Bilderserie zeigt die Zusatzteile an der Oberwanne, Heck- und Bugbereich, die ich mit den Ätzteilen von EDUARD und Resin-Abschlepphaken von PERFECT SCALE verbaut habe. Die Schläuche oben auf der Wanne habe ich mittels Schrumpfschläuchen verwirklicht, da das Bausatzteil nicht so gut wirkt.
Zur Herstellung dieser Schläuche habe ich eine Sheetstange in entsprechendem Durchmesser verwendet, das zusätzlich mit einem dünnen Draht umwickelt wurde. Den Schrumpfschlauch schob ich dann drüber und mittels Feuerzeug wurde dieser 'geschrumpft'. Nach dem Erkalten den Schlauch von der Stange runterziehen, den Zusatzdraht ebenfalls herausziehen und die Schläuche auf die richtige Länge schneiden, um sie abschließend zu verkleben.

Revell hat an der rechten Wannenseite - zwischen den Doppelachsen - "etwas dargestellt", das man auf den ersten (und auch zweiten) Blick nicht erkennen kann. Soll es ein Staufach oder sonstwas sein?
Nach Recherche an Originalbildern kommt man dann darauf, dass dieser Bereich tatsächlich ein Staufach ist - und zwar für zwei Unterlegkeile! Glücklicherweise hat EDUARD hier aufgepasst und dem Modellbauer geholfen. Der 'Staukasten' wurde vorher bereits verbaut (siehe oben) - und jetzt waren die Unterlegkeile sowie die Halterung derselben an der Reihe!

Die Keile falten (wobei die Rundung etwas knifflig war) und in die Staukästen einpassen. Ich habe im Endeffekt allerdings jetzt nur einen Keil angebracht, um den Staukasten besser zur Geltung zu bringen.

Im Bereich der Oberwanne fehlte nun nur noch ein Teil ... das Außenbordwerkzeug! Auch dafür hat Eduard einige Verbesserungen vorgesehen, wobei das Aufwändigste die Halterungen sind. Aber auch die Werkzeuge an sich (vor allem Schaufeln und Säge) können hier verfeinert werden.
Auch die Abschleppstange aus dem Bausatz bedurfte der Nacharbeit, da der Durchmesser dieser Stange etwas zu klein ist. Darum trennte ich die Halteösen ab und verklebte sie an einer Sheetstange, die dem Original besser entspricht (von der Stärke her). Zudem brachte ich die richtigen Halterungen für die Schleppstange an der Oberwanne an, die später noch mit Sicherungssplint und -kettchen verfeinert wird.

Beim Außenbordwerkzeug gilt es aufzupassen, denn hinten rechts soll man etwas (lt. Bauplan) anbringen, was es am Luchs nicht gibt: ein Kettenspannschlüssel!
Auch hier was das Studium von Originalaufnahmen hilfreich, das zudem die richtige Positionierung zeigte.

Jetzt konnte ich das Werkzeug an den korrekten Stellen mit Sekundenkleber anbringen. Anschließend habe ich die Achsen an die Unterwanne 'gesteckt', um die die nachfolgenden Bilder zu machen. Hier sind auch nochmal einige Detailaufnahmen von PE-Teilen ...

Anpassen und fertigstellen des Fahrwerks

Der LUCHS wird später nicht waagrecht auf der Base stehen, sondern in leichter Bergabfahrt. Dazu müssen die Doppelachsen leicht verschränkt bzw. "im Winkel" dargestellt werden. Bisher fehlen aber noch alle Antriebswellen, Lenkgestänge, Stoßdämpfer und Spurstangen.
Grund hierfür ist einfach, dass diese Elemente für einen waagrecht stehenden LUCHS gedacht sind - was aber mein Modell nicht wird. Deswegen habe ich das Modell mit Achsen und angebrachten Rädern auf die vorgefertigte Base gestellt und die Doppelachsen vorher an den Drehpunkten mit Plastikkleber beträufelt. Nach der Ausrichtung des Modells blieb dies dann über Nacht stehen, damit der Kleber vollkommen aushärten konnte und die Achsen somit in ihrer endgültigen Position fixiert waren.

Nach dem vorsichtigen Abnehmen der Räder sowie säubern von Holzleimresten konnte ich jetzt mit dem Verbauen der oben genannten Teile beginnen. Einige Stangen konnten bleiben, wie sie waren ... andere mussten verkürzt oder verlängert werden.
Hier war nochmals ein großer Zeit- und Arbeitsaufwand von Nöten - und das, obwohl ich hier nicht 100%ig genau sein musste.

Mit Abschluss dieser Arbeiten war der aufwändige Umbau von ...

Teil 3: Der Turm mit 20mm BMK

Der zweimännige Turm des Spähpanzer 2 hat seitens Revell die richtige Grösse und Ausmaße, ist aber in der Spritzgussausführung recht einfach gehalten. Durch viele Vergleiche zwischen dem Original- und dem Bausatzturm waren viele Änderungen, Verfeinerungen und Umbauten vorzunehmen.

Die noch einfachste Verbesserung war die Verwendung des gedrehten Metallrohres von SCHATTON. Alleine die feine Ausbildung des Mündungsfeuerdämpfers rechtfertigt den Preis für dieses Stück Metall!
Nach dem Absägen des Bausatzrohres ist zu beachten, dass das neue Rohr nicht mittig, sondern seitlich angebracht wird. Das hat damit zu tun, dass das Waffengehäuse der Maschinenkanone Rh202 von Rheinmetall 'liegend' in den Waffenträger eingebaut wird und das Rohr so seitlich links in der Rohraufnahme liegt.
Hier ist das dreiteilige Bauteil vorerst noch gesteckt - und die 'Rohrwiege' liegt um 180° verkehrt.

Ich baue einen Spähpanzer 2 in der Version A1, also noch mit dem IR-Weißlicht-Zielscheinwerfer. Ab A2 wurde dieser zu Gunsten des wesentlich besseren Wärmebildgeräts (WBG) ersetzt. Aber mein LUCHS wird auch noch gelb-oliv und bekommt keine Flecktarnung.
Als ich mir allerdings die beiden Spritzlinge für den Scheinwerfer anschaute, konnte ich nur noch die Augen verdrehen ... denn dieser hatte rein gar nichts mit dem Original zu tun - weder von der Grundform noch von den richtigen Außenmaßen ...

Dieser Umstand nötigte mich dazu, das Bauteil korrekt aufzubauen. Teils aus meiner Erinnerung, teils von einer Vorlage im Internet brachte ich die ursprüngliche Säulenform des Bausatzteils zu einer Würfelform. Dann musste die Schutzklappe erneuert werden, der Tragegriff neu und weitere Details - alles mit Plastikplatten oder -profilen von Evergreen.
Das Verbessern des Scheinwerfers beschäftigte mich einige Stunden ... Ich hätte die Alternative gehabt, aus dem 'uralten' MARDER-1-Bausatz von Tamiya einen korrekten Scheinwerfer zu entnehmen, doch hätte mir dieser dann dort gefehlt.

Der LUCHS-Turm ist sehr einfach und glatt gehalten - und hat leider einige gravierende Mängel!
Der Ansatz der Gurt-/Hülsenauswurföffnung rechts am Turm ist zu klein dimensioniert. Die Abluftöffnung für die Waffenanlage (am Turm vorn links) steht nicht über die Turmkante hinaus, die Panzerung zwischen Kommandanten- und Richtschützenluke ist schräg dargestellt, es sind keine Turmzughaken vorgesehen und Schweißnähte wurden ebenso nicht berücksichtigt.

Weiterhin war die Regenabdeckung der Kanone oberhalb der Höhenrichtanlage viel zu dick, die seitlich angebrachte Nebelmittelwurfanlage zu hoch am Turm angesetzt, viele Schrauben rund um die Rohrwiege fehlten, der Verlängerungsarm für den Zielscheinwerfer fehlte und die Turmluken waren auch sehr einfach dargestellt.
Zum Schluß mißfiel mir noch sehr stark die Darstellung der Waffenaufnahme für das Turm-MG ... was allein mir wieder ein paar Stunden Arbeit verschaffte.

Die Nebelmittelwurfanlage aus dem Bausatz kann mit Hilfe von Ätzteilen etwas 'aufgepeppt' werden, aber nur durch Anbringen von Nachbildungen der Sicherungskettchen. Da mir aber das Zurüstset von VOYAGER vorliegt, werde ich diese auch verwenden.
Die Darstellung der gedrehten Nebeltöpfe, die Halterungen und die Sicherungskettchen sind einfach filigraner dargestellt.

Nach viel mehr Arbeit, als ich anfangs vermutet habe und mir lieb war, konnte ich den Turm "lackierfertig" machen. Gefühlt hatte ich in dieses kleine Teil (zur Grösse des ganzen Modells gesehen) mehr Aufwand investiert als bisher in die Wanne. Aber ich denke, die Mühen haben sich gelohnt ...

Teil 4: Farbgebung

Grundierung

Durch den vielfältigen Einsatz verschiedenster Baumaterialien ist es angeraten, vor der 'richtigen Farbe' eine Grundierung des Modells zu machen! So werden die Haftflächen für die Farbe einheitlich - und man kann erkennen, wo man möglicherweise am Rohbau des Modells noch nacharbeiten muss.
Da ich noch Mr. Surfacer im Vorrat habe, verwende ich diesen Flüssigspachtel nach wie vor. Den dünnsten Mr. Surfacer 1200 verdünne ich aber nochmals mit ca. 50%; Mr. Thinner ist dazu ideal geeignet. So wird der Spachtel so dünn, dass er trotzdem problemlos durch die Airbrushpistole geblasen werden kann - ohne zu verstopfen ... und ist so dünn, dass er nicht "aufträgt" oder Details verkleistert. Eine deckende Schicht wird mit 2maligem dünnen Überzug erreicht.

Gewohnheitsmässig habe ich dann auffällige Ecken und Kanten vorschattiert, wobei sich dieser Arbeitsschritt im Nachhinein als überflüssig erwiesen hat. Das Mattschwarz von Tamiya wurde ebenfalls verdünnt, etwa im Verhältnis 7 Teile Farbe : 3 Teile Verdünner.

Grundlackierung

Da ich einen LUCHS der 1. Generation baue (mit Weißlichtscheinwerfer, Zeitraum um 1977), ist natürlich das bekannte BW-GELB-OLIV als 'Tarnfarbe' verpflichtend. Und über diesen Farbton wird in Modellbauerkreisen immer wieder gefachsimpelt, welches denn nun die richtige Modellbaufarbe ist ... die der Farbe RAL 6014 am Genauesten entspricht.
Ich kann mich dessen auch nicht entziehen, wobei man hier nicht sklavisch genau die richtige Farbe haben muss. Und das aus mindestens drei Gründen:

1. Das originale Gelb-oliv veränderte die Farbe und/oder bleichte recht schnell aus, wenn ein so lackiertes Fahrzeug viele Monate Wind und Wetter ausgesetzt war.
2. Im Modellbau verändert sich die Grundfarbe, wenn man weitere Farbarbeiten (Filter, Fading, Washes ...) durchführt.
3. Aufgrund des verkleinerten Maßstabes sollte man die ürsprüngliche Grundfarbe aufhellen - bei 1/35 um ca. 10%, um die maßstäbliche "Lackhelligkeit" zu erreichen.

Nach einigem Recherchieren in Sachen Farbe entschied ich mich, dieses Mal eine Farbe von VALLEJO MODEL AIR zu verwenden (siehe Bild). Diesen Grundfarbton habe ich aber nicht zusätzlich aufgehellt, weil ich gutgläubig davon ausgegangen bin, dass VALLEJO dies bereits vorher mit der airbrushfertigen Farbe gemacht hat.
Ausgehend von der Farbe RAL 6014 werden (neben Model Air) nachfolgende Farben ebenfalls gern verwendet:

HUMBROL 75 - Bronze Green matt
GUNZE H309 - Green FS34079 satin
TAMIYA XF-11 - J.N. Green matt
REVELL 42 - Yellowish olive matt
REVELL 46 - NATO olive RAL 7013 matt
VALLEJO Model Color 70980 - Black Green matt

Diese kleine Aufzählung ist aber nicht abschließend, denn ich habe auch schon gelesen, dass Modellbauer z. B. von Tamiya XF-62 Olive drab oder auch XF-51 Khaki drab verwendet haben. Dieser (ominöse) Bundeswehrfarbton ist also nicht an eine ganz bestimmte Farbe gebunden.

Ich habe die MODEL AIR gut aufgeschüttelt, zudem nochmals leicht verdünnt, mit einem Tropfen Trocknungsverzögerer versehen und überwiegend deckend gebrusht - bis auf die vorschattierten Stellen ... Die Gummifarbe der Reifen habe ich nach Bauchgefühl selbst gemischt, mit dest. Wasser verdünnt und mit einem Pinsel aufgebracht.

Erste Farbschattierung

Ein einfarbiges Modell erscheint langweilig und uninteressant - und so gilt es, dem Abhilfe zu schaffen. Als erste Maßnahme habe ich mich zum generellen Aufhellen und Abdunkeln entschlossen.
Um bei einem ähnlichen Farbton zu bleiben, habe ich die verwendete Grundfarbe mit wenig PALE SAND (hellbeiger Farbton) aufgehellt, während das Abdunkeln ganz normal mit SCHWARZ erfolgte. Das Verdünnen der Farbmischung ist in diesem Fall Pflicht, denn sonst verstopfen die Model Color-Farben die Düse der Airbrushpistole. Etwas Retarder ist hier wiederum nützlich, damit die Farbe nicht schon vor dem Auftreffen auf die Modelloberfläche trocknet und somit rauh wird.

Mit dem Ergebnis - und auch dem optisch starkem Kontrast - war ich zufrieden. Für den Fall, dass man ein Modell darstellen möchte mit mehr oder weniger ausgebleichtem Lack, kann man hier gern ein reines WEISS zum Aufhellen verwenden.
Jetzt folgte das Abdunkeln der Ecken und Kanten ... und das Vorschattieren nach der Grundierung wurde dadurch total überdeckt (= Pre-shading in diesem Fall überflüssig).

Auf den obigen Bildern ist gut zu erkennen, dass die angedeuteten Anti-Rutsch-Streifen noch einen anderen Grünton bekommen haben. Dabei handelt es sich um die Model Air-Farbe BLACK GREEN RAL 6015 (No. 71021), die ich unverdünnt aufgepinselt habe.

Dieses Endergebnis ist jetzt sehr kontrastreich und unnatürlich! Selbst bei jahrelangem Stehen im Freien hat ein Fahrzeug nie solche Farbtöne entwickelt. Aber als letzte Maßnahme wurde das Modell jetzt mit stark verdünnter Grundfarbe (40:60) RAL 6014 zweimal übernebelt; aus ca. 30cm Entfernung ...

Anbringen der Decals

Nach dieser Grundlackierung habe ich das Modell mit Klarlack versiegelt und die Oberfläche so vorbeireitet, dass sie glatt ist und die Decals nicht das 'Silbern' (= glänzen) anfangen durch eingeschlossene Luftblasen unter dem Bildchen.
Neben den Bausatzdecals suchte ich mir noch das ein oder andere aus meiner Resteschachtel und brachte dann die Decals auf das Fahrzeug auf. Dazu verwendete ich natürlich das Weichmacherset von MICRO - Set & Sol. Nachdem die Decals mindestens eine Nacht an- bzw. austrocknen konnten, folgte noch eine Versiegelung mit Klarlack seidenmatt.

WEATHERING: Filter und Washing

Trotz der ersten Schattierungen (Pre-shading) sieht das Fahrzeug noch eintönig aus. Um dies zu beseitigen, also der Grundfarbe GELB-OLIV (RAL 6014) mehr Schattierungen zu geben, suchte ich mir zwei passende Filterfarben und trug diese mit einem feuchen Rundpinsel Gr. 5 auf. Dies ist zeitaufwändig, da der aufgetragene Filter immer erst durchtrocknen soll, bevor man den nächsten Filter verwendet.
An manchen Bereichen trug ich den Filter zwei- oder dreimal auf, um noch mehr Farbunterschiede zu erzielen ...

Das dunkle Washing kam nach den Filtern. Hier verwendete ich allerdings einen dünneren Rundpinsel und zeitweise sogar Pinsel der Gr. 2/0, um lediglich die markanten Details zu betonen. Wo zuviel der Washbrühe hinkam, dort konnte man sogar nach dem Antrocknen dies mittels eines sauberen und mit White Spirit befeuchteten Pinsel wieder abtragen.

Schneetarnung

Hier stand ich vor einer Herausforderung! Viele schneegetarnte Modelle, die man im Internet findet, stammen aus der Epoche 2. Weltkrieg - und sind zum Großteil über alles weiß getarnt. Darunter findet man dann auch Modelle mit verblichener oder abgeschabter Tarnung ... aber all das entspricht nicht dem Tarnschema der Bundeswehr oder der Anwendung selbiger.
Die Tarnflecken wurden bei Bundeswehrfahrzeugen hergestellt aus einer Pulver-Wasser-Mischung, welche als Schlemmkreide bezeichnet wird. Mittels der Waschbürste aus dem Fahrzeugzubehör wurde die zähflüssige Schlemmkreide dann aus das Fahrzeug geschmiert. Dabei waren keine richtigen Vorgaben gesetzt, jeder Fahrer / Besatzung konnte ihren Pkw, Lkw, Panzer nach eigenem Gutdünken mit weißen Flecken versehen. So kamen teilweise die seltsamsten Vorstellungen heraus - bis hin zu komplett weißen Fahrzeugen.

Meine erste Überlegung war: Wie simuliere ich die Schlemmkreide - oder weiße Farbe im Allgemeinen)
Nach einigen Versuchen entschied ich mich zu stark verdünnter Acrylfarbe mit einen großen Zusatz an Kreidepulver. Beim ersten Auftragen mit einem dünnen Flachpinsel legte ich die Konturen der Tarnflecken fest. Diese erste Schicht war jedoch nicht deckend. Da meine Mischung am Modell zügig trocknete, konnte ich recht schnell eine zweite und dritte Lage Kreide 'aufschmieren', und zwar solange, bis mir der Deckungsgrad der Farbe gefiel.

WEATHERING der Schneetarnung

Theoretisch könnte ich die Flecken so lassen - direkt nach dem Tarnen, praktisch aber sieht es am Modell nicht besonders gut aus. Darum musste ich die Schneetarnung dem Fahrzeug angleichen, das Weiß und Grün des LUCHS miteinander etwas verblenden.
In der Hauptsache verwendete ich dabei die beiden Filter der Firma SIN, die sich nach meiner anfänglichen, leichten Skepsis gut dafür eignen. Auch hier fanden mehrere Durchgänge statt, bis ich zu einem ansehnlichen Ergebnis kam. Teilweise mischte ich die Farben miteinander oder gab noch andere Sachen tröpfchenweise hinzu, um noch mehr Farbvielfalt zu erreichen. Ein weiterer Effekt war, dass das helle (fast blendende) Weiss abgemildert wurde.

WEATHERING: Mapping

Diese Farbtechnik verwendete ich ebenfalls das erste Mal. Durch das Mapping sollen einheitliche Flächen im selben Farbton teilweise scharfe Kanten erhalten und auf der anderen Seite mit der Grundfarbe verschmelzen. Auch soll der Eindruck entstehen, dass aufgetragene Farbe an solchen Stellen abgeblättert ist.
Als Farbe bot sich bei den Schneeflecken weiße Ölfarbe an. Diese wird minimal und unverdünnt aufgetupft und mit einem Pinsel leicht verteilt bzw. abgezogen. Der Pinsel soll dabei leicht mit White Spirit befeuchtet sein. Wie das aussieht, kann man recht gut auf den folgenden Bildern erkennen.

WEATHERING: Chipping

Ich will meinen Spähpanzer darstellen im Gelände - unter der Maßgabe auf einem Truppenübungsplatz. Durch das Fahren im Gelände und durch das Arbeiten am Fahrzeug bzw. Auf- und Absteigen entstehen Kratzer und Farbabplatzer am Fahrzeug. Das stellt man ebenfalls mit Farbe dar, die zum Gesamtaussehen des Modells passen soll.
Ich komme für dieses Chipping am Besten mit Farben von VALLEJO MODEL COLOR zurecht. Die entsprechenden, also passenden Farbtöne verdünne ich etwas mit Wasser und zwar so, dass sie gerade noch leicht deckend ist. Als Hilfsmittel verwende ich eine selbsterstellte Nassmalpalette, damit die Vallejofarbe nicht nach kurzer Zeit eintrocknet.

Weiterhin ist ein dünner Pinsel unabdingbar. Ich komme mit der Grösse 5/0, besser noch 10/0, am Besten zurecht. Beim Anbringen der Kratzer muss ich mich ein jedes Mal bremsen, damit ich es nicht übertreibe. Denn sonst wirkt das Chipping nicht - und ich verunstalte nur mein Modell.

WEATHERING: Ablaufspuren

Durch die Feuchtigkeit im Winter, abgetaute Schneereste auf dem Fahrzeug, Regen, Wasserspritzer usw. entstehen Wasserablaufspuren an den senkrechten Seiten des Fahrzeugs. Weiterhin haben alle Fahrzeuge gemein, dass sie aussehen, als hätten sie einen Grauschleier auf der Fahrzeugfarbe.
Um dies umzusetzen, eignet sich das gezeigte RAINMARKS sehr gut! Die gezeigten Filter (wie schon oben) musste ich nochmal genauso anwenden wie weiter oben beschrieben, allerdings jetzt zu dem Zweck, die Chipps am Fahrzeug etwas zu verblenden. Das Chipping machte einen 'sehr harten' Eindruck beim Betrachten - und gegen eine Verblendung durch die Filter sprach überhaupt nichts.

Nach diesem weiteren Verblenden kamen die Regen- o. Wasserspuren an die Reihe. RAINMARKS wird dünn und senkrecht aufgetragen - dann kann es antrocknen. Und nun wird diese Farbe mit einem leicht feuchten Pinsel wieder nach unten abgezogen. Hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht übertreibt, sonst ist die Farbe komplett vom Modell entfernt und der gewünschte Effekt verschwunden.

WEATHERING: leichtes Verschmutzen

Damit das Fahrzeug wirklich ein Aussehen bekommt, als wenn es im Einsatz wäre, wählte ich als nächsten Schritt das leichte Verschmutzen.
Auch dies ist wieder eine Arbeit mit dem Pinsel und von der Vorgehensweise des Benutzens ähnelt es stark den Wasserablaufspuren. Dünn auftragen - trocknen lassen - abziehen und dabei leicht an Ecken und Kanten zurückbehalten. Durch die dunkle Farbe und etwas andere Konsistenz diese Produkts entsteht dann der nachfolgend zu sehende Effekt.

Nach diesem Alterungsschritt habe ich das Außenbordwerkzeug mit Acryl- und Ölfarben bemalt.

WEATHERING: Fahrwerksverschmutzung

Gegen Ende des Winters setzen Tauperioden ein. Der Untergrund wird matschig bzw. nass - und dementsprechend schauen die Fahrzeuge im unteren bzw. Fahrwerksbereich aus. Um dies umzusetzen, habe ich mir eine 'dreckige' Farbmischung zusammengerührt und diese mittels Airbrush im Fahrwerksbereich aufgesprüht.

Nach der Grundverschmutzung des Fahrwerks braucht dieser Bereich noch eine Struktur, die nach deren Trocknung zusätzlich noch mit Farbe gestaltet werden sollte. Ich suchte mir aus meinem Fundus wieder verschiedene Farben, Pigmente und Spachtel zusammen und mischte mir daraus eine zähe Pampe, die ich mittels eines alten Rundpinsels dann im unteren Bereich des Modells auftupfte.

Über alle Einzelschritte des Färbens habe ich keine Bilder bzw. Beschreibung, da ich vieles aus dem Bauch heraus versucht und gemacht habe.

Einer der letzten Arbeitsschritte war das Einpassen der Besatzung. Die Figuren der Fa. DOLP bedurften etwas Nacharbeit und wurden logischerweise außerhalb des Fahrzeugs bereits bemalt. Das Einpassen - vor allem im Turm - erforderte es, diese Halbfiguren nochmal im Bauchbereich zu kürzen, denn sonst hätten beiden zu sehr aus dem Turm herausgeragt.
Die Fahrerfiguren erhielten unten dran eine "Verlängerungsstange", damit ich sie innen am Fahrzeugboden verkleben konnte.

Zudem wurden die schon weiter oben gezeigten Einzelteile jetzt am Modell verbaut.

Hier beende ich meinen Bau- und Bemalbericht über den Spähpanzer 2 LUCHS. Alle Einzelschritte habe ich nicht dokumentiert, einige Farbver- oder -ausbesserungen sind nicht erwähnt. Diverse Sachen, z. B. für Farbangleichungen am Fahrzeug oder dem Matsch im Fahrwerksbereich sparte ich mir.
Ich hoffe jedoch, dass ein Leser dieses Berichts die ein oder andere Anregung mitnehmen kann und sich beim Bauen oder Bemalen seines eigenen Modells inspiriert fühlt.

Das fertige Modell, im Gelände stehend, ist hier zu sehen.